ЧТОБЫ БЫЛО ПРОЩЕ РАЗБИРАТЬСЯ С СОВЕТАМИ В КАЖДОМ СООБЩЕНИИ БУДУ ИХ НУМЕРОВАТЬ ЧТОБЫ НЕ ПУТАТЬСЯ ЧТО К ЧЕМУ!!!
1)Бампер — это деталь, которая чаще других страдает при авариях и ежедневной эксплуатации. Сегодня практически на все автомобили ставятся пластиковые бамперы. Это непосредственно связано с функцией, которую выполняет бампер. При незначительном ударе он предотвращает деформацию самой дорогой детали автомобиля — кузова. Cам же бампер после этого подлежит замене. Однако в большинстве случаев пластмассовый бампер можно отремонтировать. Ремонт имеет ряд преимуществ перед покупкой нового бампера:
ЧТОБЫ БЫЛО ПРОЩЕ РАЗБИРАТЬСЯ С СОВЕТАМИ В КАЖДОМ СООБЩЕНИИ БУДУ ИХ НУМЕРОВАТЬ ЧТОБЫ НЕ ПУТАТЬСЯ ЧТО К ЧЕМУ!!!
1)Бампер — это деталь, которая чаще других страдает при авариях и ежедневной эксплуатации. Сегодня практически на все автомобили ставятся пластиковые бамперы. Это непосредственно связано с функцией, которую выполняет бампер. При незначительном ударе он предотвращает деформацию самой дорогой детали автомобиля — кузова. Cам же бампер после этого подлежит замене. Однако в большинстве случаев пластмассовый бампер можно отремонтировать. Ремонт имеет ряд преимуществ перед покупкой нового бампера:
ремонт бампера в несколько раз дешевле, чем покупка нового; это быстрее, так как чаще всего новый бампер необходимо заказывать, и заказчик может прождать его несколько дней (недель); ремонт бампера в зависимости от сложности занимает от двух часов до одного-двух дней; при покупке бампера у сомнительной фирмы есть риск получить подделку либо уже ремонтированный бампер по цене нового. Это важно! Для того чтобы на бампере краска держалась надёжно, его сначала необходимо тщательно подготовить — ведь вся грязь и жирные отложения с дороги в первую очередь попадают на него и въедаются в старую краску.
Ремонт царапин. Повреждение вышкуривается, шпатлюется и красится.
Если бампер несильно деформирован или в нем есть трещина, то для начала надо разогреть место деформации. Это можно сделать с помощью специального фена или горелки. Разогрев не должен приводить к термической деформации детали. От температуры пластик становится мягким и поврежденное место принимает прежнее положение. Нагрев место деформации, надо, при необходимости, придать бамперу первоначальную форму, затем зафиксировать и дать остыть. После этого зачистить место деформации наждачной бумагой, обезжирить растворителем и нанести специальную пластичную шпатлёвку (её можно приобрести в автомагазинах; главное, чтобы шпатлевка предназначалась для работ по пластику). После засыхания шпатлёвки следует обработать зашпаклёванную поверхность наждачкой (желательно мелкой), обезжирить и покрыть грунтовкой. После высыхания, если необходимо, нужно ещё раз пройти поверхность мелкой наждачкой и обезжирить; после этого деталь можно красить.
Если же трещина большая, то после остывания ее необходимо запаять. В местах разрыва бампера проводится обработка краев. После этого рваные края спаиваются обычным паяльником. Чтобы бампер снова не лопнул на месте спайки, его надо в повреждённом месте армировать, то есть усилить. Сделать это можно с помощью тонкой металлической проволоки, стеклоткани и эпоксидного клея. Изнутри бампера надо зачистить место повреждения наждачкой до полного снятия краски и обезжирить. Затем нанести слой клея. На этот слой наложить проволоку, примерно через каждые 3-4 см поперек трещины. Нанести ещё один слой клея и сверху приклеить слой стекловолокна, затем другой слой клея и стекловолокна. После этого поверхность снова обработать наждачкой, загрунтовать и покрасить.
Очень частым повреждением является дырка от глушителя на переднем бампере. Такие повреждения довольно легко ремонтируются, и технология их ремонта схожа с ремонтом трещин. Одним из условий ремонта пластикового бампера при недостающих фрагментах является наличие самого фрагмента, так как иногда бывает очень сложно подобрать подходящий материал.
Покраска. В зависимости от размера ремонта, места его расположения, цвета бампера и других параметров следует принять решение: покрасить бампер целиком или применить локальную покраску. Не рекомендуется красить локально, если на бампере присутствуют многочисленные сколы или другие дефекты. При покраске бамперанеобходимо учитывать специфику материала, так как одна и та же краска может давать различный оттенок в зависимости от материала, на который она наносится. После покраски краску желательно просушить в течение 2-3 часов при температуре около 60ºС.
ДОПОЛНЯЕМ ТЕМУ ДАЛЬШЕ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, КТО ЧТО ЗНАЕТ, КАК ДЕЛАТЬ, ИСПРАВЛЯТЬ, ПРЕДОТВРАЩАТЬ.
2)Если в дороге по какой-то причине вытекла тормозная жидкость, и после устранения неисправности у вас под рукой не оказалось флакона свежей, а есть только запас Тосола, заполните систему им и прокачайте. Элементам гидросистемы за короткое время Тосол вреда не нанесет, а доехать до гаража или сервиса, чтобы заменить его тормозной жидкостью, будет можно. Только помните, что Тосол закипает при более низкой температуре, чем тормозная жидкость, поэтому двигайтесь с небольшой скоростью стараясь поменьше пользоваться тормозами. И, конечно же, слив Тосол, тщательно промойте гидросистему свежей тормозной жидкостью.
3)Очень полезно периодически проверять выбег своей машины, то есть пробег автомобиля накатом. При скорости 50 км/час выбег для *Жигулей* и *Москвичей* составляет примерно 450 метров, более точные данные можно найти в техническом описании на автомобиль. На ровном участке дороги, желательно при слабом ветре выключите сцепление на этой скорости и проследите за показаниями спидометра. Не поленитесь измерить величину выбега в обратном направлении и просчитать среднее значение. Если среднее значение выбега меньше 450 метров - ищите причину: - неправильный сход-развал колес, заедание передних или задних тормозных колодок, низкое давление в шинах, перетяжка подшипников в ступицах колес, неисправности подвески и т.д. Устранив причину вы заметите, как упадет расход бензина и повыситься динамика вашей машины.
4)Подготовка к техосмотру Даже если вы заменили тормозные накладки и колодки, не спешите сразу ехать на техосмотр, так как тормоза должны приработаться (в течение 250-300 км пробега).
1)Бывает, что у щетки генератора обрывается провод *под самый корень*. Если у вас нет запасной щетки, просверлите в нерабочем торце щетки отверстие чуть больше диаметра провода (опилки графита при этом не выбрасывайте). Смешав опилки с клеем БФ-2, запрессуйте массу в отверстие и вставьте туда провод. Через пару часов клей затвердеет, и щетка будет работать не хуже новой.
2) Теперь пара автосоветов. Запаситесь проволочным *ковриком*, который продается в хозяйственных магазинах. Подложив такой коврик под буксующее колесо, вы без труда съедете даже со льда. Если же потекла тормозная жидкость, то несколько раз резко нажмите на педаль тормоза, затем снимите колесо, тормозной барабан и колодки, запачканные жидкостью, просушите их. После чего зачистите колодки наждачной бумагой средней зернистости. Из-под пылезащитных чехлов удалите остатки тормозной жидкости и установите обратно детали. После нескольких сильных нажатий на педаль тормоза - течи быть не должно, если дело, конечно именно в деформации резиновой манжеты.
3)Пыль и влага - давние враги отражающего покрытия рефлекторов фар. Загерметизировать их можно пластилином, промазав соединение стекла и патрона лампы с корпусом рефлектора. Грязь и вода нередко выводят из строя замок задней двери. Сделайте для него так называемый *бронежилет*. Наденьте на замок колпачок, например, из крышки аэрозольной упаковки лекарства *Ингалипт*. Грязный снег на полу салона грозит ржавым днищем. Положите под коврики решетки для кухонных раковин - и вентиляция поможет остаться ему сухим. И не забудьте протереть стекла машины слегка смоченной и намыленной тряпкой, чтобы они не запотели.
1)Из-за частого ввертывания и вывертывания свечи зажигания изнашиваются резьба в отверстии головки цилиндра, в особенности, если головка сделана из алюминиевого сплава. Чтобы предохранить резьбу отверстия головки от преждевременного износа, советуем резьбу на свече *смазать* мягким графитовым стержнем. Тонкий слой графита защитит резьбу свечи и головки от пригорания, облегчит ввертывание свечи и тем самым увеличит срок службы головки цилиндра.
2)Во избежание случайного короткого замыкания и разряда аккумулятора обычно снимают с его клеммы зажим с проводам. Делать это каждый день, конечно, хлопотно.
3)Оборудуйте выключатель в кабине, и он заодно будет выполнять роль противоугонного устройства. Малозаметной втулкой и шайбой изолируйте болт, которым аккумулятор присоединяется к массе. На болт с натягом насадите медное кольцо с припаянным концом толстого медного прутка или бронированного провода. Этот изолированный проводник заведите в кабину, лучше под декоративным щитком. Второй его конец припаяйте к массивной медной пластинке (толщиной 2-3 мм) и укрепите ее на изолированной площадке. На небольшом расстоянии от медной пластинки к внутренней стенке металлической стойки, к которой крепятся двери кузова, прикрепите гайку или пластинку с резьбой. Если есть возможность, то лучше для надежности контакта гайку приварить. По резьбе гайки закажите барашковый болт.
1)Болт, завернутый до упора в медную пластинку, обеспечит надежный контакт аккумулятора с массой. Стоит отвернуть его на несколько оборотов, и аккумулятор незаметно отсоединится.
2) Вмятина на кузове многих приводит в отчаяние. Начинают ее с трудом исправлять - и лишь ухудшают вид автомобиля. Между тем, некоторые вмятины очень легко можно выровнять сильным магнитом. Подведите его к краю вмятины и потяните на себя. Затем последовательно передвигайте магнит по деформированному участку, и тот выровняется даже без повреждения краски.
3)У автомобилистов бытует мнение, что предъявлять права можно только работникам ГАИ. На самом деле водитель обязан предъявить документы на машину и водительское удостоверение сотруднику милиции, а не только сотруднику ГАИ. Допустим, если он заподозрит, что ваш автомобиль в угоне, а вы - *беглый каторжник*. Однако очень важно помнить о том, чего сотрудники милиции не вправе делать, например штрафовать за нарушение ПДД. Это прерогатива сотрудника ГАИ или участкового инспектора.
4)Автомобиль надо чувствовать. Например, на какой-то скорости или при торможении дрожит руль. Теперь надо делать выводы. Грязь на дисках и под колпаками, большая разность давления в шинах, плохая балансировка и старая резина, износ наконечников рулевых тяг, убитые аммортизаторы, кривые тормозные диски, плохие колодки. Эти неполадки и их сочетания становятся причиной биения руля. Теперь о том как их выявить. Посмотрите на диски и удалите всю грязь. Поменяйте местами передние и задние колеса и проверьте давление. Отбаллансируйте их. Проверьте состояние рулевой и аммортизаторов. Если руль дрожит при торможении, то проверьте износ колодок и правильность их установки.
1) Чтобы обеспечить равномерный износ шин, бывалые водители рекомендуют через каждые 5-10 тыс км прогбега переставлять колеса. Делать это нужно в таком порядке: снять правое заднее колесо и вместо него установить запасное. Снятым колесом заменить переднее левое. А его, в свою очередь - вместо заднего. Левое заднее, переставить на место переднего правого, которое сделать запасным. И помните, что сильно затянгивать гайки крепленя колес нельзя, так как может возникнуть деформация диска, начнется его биение и увеличиться износ шины.
2) Несколько советов водителям, неуверенным в себе. Трогаясь с места, проверьте, отпущен ли ручник. Если отпущен, проверьте еще раз. Посмотрите, включили ли вы первую скорость, а не третью, или пятую. Не пугайтесь спидометра, расположенного на месте тахометра - это не спидометр. Количество литров бензина не бывает минимум 50 и максимум 130 - прибор с такими цифрами для чего-то другого. В боковых зеркалах не обязательно видеть себя. При езде на автомобиле не стоит думать, что все пешеходы кинутся переходить улицу именно сейчас и перед вашим автомобилем.
3) Автомобилисты сами могут изготовить простой прибор для определения стуков в работающем двигателе. К стальному прутку с отогнутым концом припаивают масленку. К масленке, в свою очередь, привинчивают закругленный наконечник. Чтобы точно установить источник стука, конец стального прутка поочередно прикладывают к *подозрительным* деталям, а масленку - к уху. Благодаря тому, что тонкое донышко масленки предствляет собой хорошую мембрану, можно услышать самый незначительный шум.
1)В инструкциях к автомобилю рекомендуют при пуске двигателя обязательно выжать сцепление. Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумулятора на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях - это просто так называемая *защита от дурака*, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача. Этот прием вреден для двигателя, так как быстро изнашивается упорный подшипник, коленчатый вал получает осевой люфт, и трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Лучше, возьмите в привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом ручном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости.
2) Несколько советов, как выбрать шины. Ухватите пальцами отросточек облоя, резко потяните его и отпустите. Он должен вытягиваться минимум на 2 длины и возвращаться к исходному размеру за одну секунду. Проведите пальцами по внутренней поверхности шины и потереть их друг об друга. Если талька не ощущается, то такие колеса лучше не покупать. Через увеличительное стекло просмотрите то место покрышки, которым она сажается на обод. Если вы обнаружите остатки краски красного цвета , то на Западе такая шина была уценена из класса *А* до класса *В* из-за косметических дефектов. В общем-то ее покупать можно, она даже сохраняет гарантию. Если - желтой, то это уже класс *С*: нарушение состава каучуковой смеси, гарантии не подлежит, покупать не следует. Ну а если зеленая краска, то класс *D* - внутренние дефекты. Не покупать ни в коем случае.
3) При езде зимой неплохо иметь в багажнике на случай гололедицы или обильного снегопада несколько банок из-под масла, наполненных песком. Песок удобно подсыпать под колеса при пробуксовывании. Известно также, что на скользкой дороге пустую ненагруженную машину легко заносит. Поэтому в таких случаях погрузите в багажник какой-нибудь балласт, например, бетонные болванки, снабженные для удобства проволочными ручками.
1) Извлекать из колеса проколотую камеру совсем не обязательно целиком. Попробуйте такой способ. Оторвите края покрышки от обода с обеих сторон колеса (например, домкратом). Потоптавшись на колесе, осадите покрышку к середине диска. Монтажную лопатку нужно вводить около ниппеля, за край покрышки и легкими движениями с опорой на обод сдвинуть шину. А из образовавшейся таким образом щели - извлекайте часть камеры.
2) Под капотом что-то щелкнуло, и скорость сразу упала, на педаль *газа* двигатель не реагировал. Оборвался трос привода дроссельной заслонки. В пути его можно восстановить так: концы троса вставить в металлическую трубку и расплющить ее. Другой способ - срастить концы троса при помощи винта, гайки и двух больших шайб. И наконец, можно просто заменить весь трос многожильным проводом или капроновой леской диаметром не менее 0,8 мм.
3) Владельцы отечественных автомобилей, да еще не новых, знают - порой очень сложно отыскать на работающем двигателе свечу, которая дает сбой. А для этого можно использовать обычный карандаш. Заточите его с двух сторон, посередине сделайте вырез и уберите 3 мм грифеля. *Пробник* готов. Приложите один конец карандаша к электроду свечи, другой - к *массе*. Если свеча исправна, в середине карандаша будет проскакивать искра.
4) Для работы в труднодоступных местах автомобиля приспособьте маленькую лампочку на запястье руки. Проводок можно сунуть в рукав, а батарейки положить в карман.
