Масла, маркировка которых начинается с 10 W и 15 W, при морозах ниже минус 25 градусов применять не следует. Масло надо заливать 0 W, в крайнем случае 5 W. При сильных морозах заливать в двигатель надо "синтетику" или "полусинтетику".

Еесли аккумулятор у вас не новый - снимайте АКБ и несите домой на зарядку. Либо можно встать ночью и прогреть двигатель. Больше 10 - 12 секунд непрерывно «гонять» стартер не рекомендуется.

Если аккумулятор хорош, - включаем зажигание, а затем либо на 1,5 минуты - ближний свет, либо на 10 секунд дальний. Это нужно для того, чтобы аккумулятор начал работать, а стало быть - чуть согрелся его электролит, потеплел и емкость повысилась.

Выжать сцепление. Масло густеет на морозе и двигателю коробку трудно проворачивать.

Отпускать педаль сцепления следует медленно (держа рычаг КПП в нейтральном положении) и не раньше, чем через минуту-две после того, как двигатель завелся. Еще минута на прогрев коробки - она прогревается на нейтрали.

- электрические, работающие от обычной электросети. Стоимость таких устройств начинается от 100 долларов, и их можно использовать только там, где есть розетка, на ночь.

- автономные отопители работают от бензина или дизеля. Стоимость таких устройств - от 500 долларов до 1000.

- так называемые "аккумуляторы тепла". Они представляют собой своеобразный термос, в который вечером закачивается горячий антифриз. Утром водитель выпускает его из термоса, и двигатель в течение 1,5 - 2 минут успевает прогреться. Цена таких "аккумуляторов тепла" отечественного производства составляет около 200 долларов, импортных - около 700.

Владельцам теплых гаражей и автомобилей с инжекторным двигателем рекомендуется перед выездом на холод наполнить бензобак до отказа. Чем больше в баке воздуха, тем больше водяных паров в нем содержится. Происходит их кристаллизация, и микрокристаллы оседают в топливе, скапливаются на дне и "губят" бензонасос и топливную систему.

И помните, что одна поездка машины в мороз под минус 25 - 27, скажем, на 50 - 70 километров равна по износу 500 - 800 километрам летнего пробега.

Свечи зажигания располагаются в свечных колодцах (в зависимости от конфигурации автомобиля свечные колодцы могут быть защищены декоративным кожухом), которые находятся в головках цилиндров двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Каждая свеча снабжена резьбой, с помощью которой крепится к головке цилиндра. К верхней части свечи устанавливаются высоковольтные провода для обеспечения подачи напряжения от системы зажигания на искровой разрядник свечи зажигания.

Именно в этой части соединения высоковольтных проводов со свечами часто образуется грязь, состоящая из мелких частиц пыли. Перед заменой свечей следует удалить загрязнения с помощью любых подручных средств, чтобы избежать попадания грязи в цилиндры ДВС, и приступить к замене свечей, предварительно позаботившись о наличии специального свечного ключа. Размеры его должны соответствовать размерам свечей, используемых в автомобиле.

Замена свечей зажигания осуществляется поэтапно в зависимости от конфигурации легкового автомобиля:
освободить свечные колодцы от декоративного кожуха, если таковой присутствует;
отсоединить высоковольтные провода;
используя специальный свечной ключ, вывернуть свечи из цилиндров.
установить новые свечи зажигания в обратном порядке с соблюдением момента затяжки. Новая свеча максимально затягивается на четверть оборота (приблизительно на 90°); находившуюся ранее в эксплуатации свечу с уплотнительным кольцом затягивают на 30о (так как уплотнительное кольцо уже сжато); свечу с конической уплотнительной поверхностью заворачивают только на 15о.